(Polski) Ebike – budowa baterii do roweru elektrycznego cz2

Sorry, this entry is only available in Polski.

5.00 avg. rating (98% score) - 4 votes

26 Comments

  1. Ponieważ napisał Pan, że używał pakietu 12s i ładował go ładowarką modelarską, mam malutkie pytanko. Czy możnaby z kolei pakiet 13s podzielić na trzy pakiety 6s+6s+1s połączyć je szeregowo do pracy w rowerze, po czym do balansowania mała ładowarką modelarską imax B6 rozłączać je i kolejno balansować, kiedy będą tego wymagały, a ładować je normalne jakąś zwykłą ładowarką 48v do rowerów elektrycznych połączone na powrót szeregowo? Różnica cenowa między ładowarką 6s i 10s jest spora i do okazyjnego zbalansowania nie wydaje mi się sensowna w zakupie. A przy okazji: w końcu przeszedł Pan na 13s – czy odczuł Pan zasadniczą różnicę? Bo może zamiast 13s zastosować 12s i wtedy byłoby łatwiej? Na prędkości nie zależy mi tak bardzo. Pozdrawiam

    • Nie wydaje mi się aby była jakakolwiek różnica pomiędzy 12S a 13S. Zrobiłem pakiet 13S bo taki BMS jest dużo tańszy i łatwiej dostępny, i tylko tym się tutaj kierowałem. Po prostu zaoszczędziłem kilka $ kupując BMS 13S zamiast 12S, i za te pieniądze dokupiłem 4 ogniwa na dodatkową celę do pakietu.

      Takiego pakietu w ogóle nie trzeba rozłączać do balansowania ładowarką modelarską. Wystarczy zrobić sobie odczepy i balansować kolejne sekcje bez rozłączania reszty. Albo zrobić 12S rozłączane na 6S + 6S i ładować to równolegle od razu z balansowaniem, wtedy ładowarka rowerowa nie będzie potrzebna – po co używać dwóch ładowarek?

      Albo czy nie lepiej zamontować BMS i zapomnieć o balansowaniu? Dochodzą dodatkowe koszta, ale to naprawdę wygodna sprawa :)

  2. Mam pytanko, bo wszystko rozumiem poza jedna kwestia, masz 5P (rozumiem pięć pakietów połączonych równolegle i do nich dwa przeowdy do balansera , tam gdzie jest 1 S, teraz pytanie bo on mierzy napięci na wszystkich ogniwach połączonych równolegle, jednak skąd wie że dane ogniwo ma mniejsze lub większe napięcie ? Chodzi mi np. 1P ma 3,7 V a 2P 4,0 V. W załączeniu wycinek do którego mam pytanie

  3. A czy ktoś czasami używał jako rękawa termokurczliwego butelki PET? Powinno być dużo sztywniejsze od rękawa.

    • Myślę sobie, no co za bzdura, że jak butelką. Patrzę na youtube, faktycznie, bardzo ładnie się kurczą. Dzięki, spróbuję :)

    • Haha pomysł świetny.

      Przetestowałem na jakimś bylejakim pakiecie, niestety musiałem użyć dwóch butelek bo miały one przewężenie przez które pakiet nie chciał się zmieścić. Nie, nie można tego rozciągnąć poprzez grzanie bo skurczy się w innym miejscu. No i na różnej wielkości pakiety są przecież różne butelki, od małych 0.5L do ogromnych nawet 5L. Butelkę warto też dobrze osuszyć żeby nie uwięzić wody razem z pakietem. Ja używałem lutownicy na gorące powietrze, podczas wstępnego kurczenia ustawiłem ją na około połowę mocy i 3/4 nadmuchu, podczas dokładnego obkurczania 3/4 mocy i 3/4 nadmuchu. Z denkiem butelki może być problem bo jest ono grube i wymaga wyższej temperatury, ale też się kurczy. Jednak radziłbym uważać co by nie uszkodzić ogniw. Tak obkurczona butelka jest cholernie sztywna ale i elastyczna, powinna świetnie się sprawdzić.

  4. Witam
    Jak podłączyć do małej ładowarki, która ma przyłącze tylko na 6 pakiet np. 13 s?

  5. Skoro i tak polecany jest zakup (a jak zakup to jak najczęstsze używanie) ładowarki modelarskiej to po co wydawać kaskę na oddzielny balancer – nie lepiej przeznaczyć ją na dobrą ładowarkę ?
    Oczywiście wiem że dla wygody itd ale przecież i tak nie bedziemy ładować pakietów 12-13S z “byle czego” bo raczej brak popularnych żródeł napięcia 50-70V

  6. Na tym BMS który pokazujesz usunąłeś zworkę i podłączyłeś NTC podasz jakiś symbol 10kom? czy inny, ale widać że może chyba pracować z różnej pojemnosci bateriami bo widzę pola/odczepy na 24v/36/v/48v, widzę też pola z symbolami dv i cv do czego mogą służyć? do podłączenia diody o sygnalizacji pracy balansera?

    • Żaden NTC, tylko mechaniczny wyłącznik termiczny normalnie zamknięty.

      Wątpię że ten BMS będzie działał poprawnie z inną ilością cel, ale możesz sprawdzić.

      Nie mam zielonego pojęcia do czego są te dodatkowe pola. BMS ma własne diody do sygnalizacji pracy balancera oraz awaryjnego odcięcia.

  7. Cześć na starej baterii miałem 3 czujniki temperatury, dwa takie małe czarne 10kOhm i jeden (metalowy) normalnie zamknięty reagujący przy 52-55 C, a te dwa pozostałe reagowały na temperaturę, ale zmieniajsz rezystację zmniejszy tylko do 1,25 kOhm nigdy się nie wyłączyły. Wyglądaj identycznie jak w laptopowych bateriach, ale mają 3 razy większe te główki. Jak myślisz co to za czyjniki temperatury?

  8. Słuchaj jak się przyjrzałem to mam identyczny BMS jaki masz na zdjęciu. Zainstalowałem w nowej baterii czujnik NZ, pracuje w zakresie 40-55 duża ta bezwładność. Mój czujnik zadziałał, ale BMS 13S odciął napięcie do 39.0V czujnik już przewodzi, a napiącie podawane na sterownik cały czas 39V dopiero jak odłączę go od baterii to pojawia się ponownie napięcie 48V. Czy tak masz u siebie? Co więcej podłączyłem jako odbiornik Voltomierzem to wystarczy że odepnę jeden pin z zasilających od sterownika i podłącze z powrotem i napięcie na pinach do sterownika ponownie pojawia się wysokie 48V.

    • Tak u mnie działa to identycznie. Nawet gdy na wyjście BMSa jest podłączony sam woltomierz, to ten chyba wykrywa to jako rezystancję (bardzo dużą z resztą) i się nie załącza. Po całkowitym odłączeniu odbiornika BMS załącza wyjcie. Te napięcie 39V które tam widzisz w stanie wyłączenia zapewne tylko “wycieka” przez tranzystor, jak dasz choćby minimalne obciążenie to spadnie do 0V.

      Czujniki 10Kohm to zapewne jakieś termistory NTC, tyle że BMS musi być do nich przystosowany bo działają na całkiem innej zasadzie niż te mechaniczne.

  9. Witam.

    Chcę zakupić rower elektryczny DYU D1 lub D2. Sprzedawane są one w wersji zwykłej z baterią 4.4Ah ( lub 5.2Ah ) oraz w wersji Deluxe z baterią 10Ah. Chcę kupić rower w tańszej wersji ( 5.2Ah ) oraz samemu dołożyć do niego drugą baterię ~5Ah. Chciałbym też wyprowadzić na zewnątrz roweru przełącznik, dzięki któremu będę się przełączać między pierwszą baterią a drugą ( nie chcę ich łączyć w jedną dużą baterię, lecz zostawić osobno dwie ). Oryginalna bateria jest ładowana przez gniazdo w rowerze. Czy ta druga musi mieć identyczne parametry jak ta pierwsza, aby ładowanie odbywało się prawidłowo ( jeśli pierwsza ma 5.2Ah to czy druga też musi mieć 5.2Ah czy mogę kupić np. 4Ah a ładowarka będzie sama wiedziała jaką baterię w danej chwili ładuje )?

    I druga sprawa, czy do tego roweru poleciłby pan bardziej baterie cylindryczne Li-Io czy też płaskie Li-Po? Bardziej by mi pasowały baterie Li-Po, gdyż większość z nich jest robiona pod drony i mają już wyprowadzone kabelki, obyło by się więc bez lutowania i zgrzewania oraz łatwiej byłoby mi je upchać w obudowie roweru. Załączam zdjęcie prezentujące jak wygląda środek tego roweru. ( aha, wiem, że powinno się mówić akumulator a nie bateria, ale z rozpędu tak piszę )

    • Nie ma znaczenia jakiej pojemności będzie druga bateria. Aby się ładowała prawidłowo musi być dostosowana do tego konkretnego roweru, musi mieć to samo napięcie, typ ogniw (lipo/liion, lifepo4), musi być kompatybilna z układem ładowania oraz sterownikiem roweru, nic nie wiadomo jak jest wykonane jej zabezpieczenie (BMS), ile przewodów trzeba podłączyć itd. Bez tego nic nie jestem w stanie doradzić.

      Z tego co widzę to jest to prosta konstrukcja, tani chiński sterownik i zwykła bateria z wbudowanym BMSem bez udziwnień.

      Baterie z li-ion cylindrycznych będą tańsze i bezpieczniejsze, ale fakt trudniej je zbudować. Z li-po pryzmatycznych będzie drożej ale mają trochę lepszy stosunek pojemności do objętości, ale łatwo je połączyć kilkoma złączkami. Tak czy siak potrzebny będzie przewód do BMSa który trzeba będzie jakoś do baterii też połączyć.

  10. Nie wiem, czy robię coś źle, ale nie mogę odpowiedzieć na pański komentarz, dlatego piszę nowy.

    A więc oczywiście bo tak marnej fotce nie spodziewałem się, że będzie pan wiedział jaka bateria tam jest oraz jaki sterownik. Chodziło mi bardziej o ogólną odpowiedź typu: ” Na 90% musi pan kupić specjalistyczną baterię bo producenci rowerów wydziwiają ” , albo ” Na 90% wygląda to na zwykłą baterię, którą można kupić na Aliexpress “. Chyba najlepiej będzie jak po prostu zamówię rower, rozkręcę go i zobaczę jaka bateria tam siedzi. Czyli jeśli tam jest Li-Ion, to nie będę mógł kupić zapasowej Li-Po, dobrze rozumiem? Czy jeśli będzie tam Li-Po ( wątpię ), to nową baterię będę mógł złożyć z kilkunastu mniejszych łącząc je kablami, tak? Nie potrzeba ich lutować?

    • Li-ion i Li-po można stosować zamiennie. Ale nie można ich zamieniać z Lifepo4 bo te mają inne napięcia pracy.

      Pakiety modelarskie (czyli lipo) można połączyć złączkami, ale jak piszę, będą one potrzebować BMSa do ich zabezpieczenia.

      Niestety nie mam pojęcia co to za bateria, lepsze zdjęcie by pomogło, pomiar napięcia po naładowaniu, ilość wychodzących przewodów i do czego są podłączone.

  11. Czy posiadając wiedzę z fizyki na poziomie podstawówki :) będę w stanie z pomocą szanownego admina i zebranych tutaj ludzi złożyć swój własny ebike? Chciałem użyć tego co oferuje allegro http://allegro.pl/czesci-do-roweru-elektrycznego-25-9-v-i7141163542.html#thumb/3

    • Piotrze, jeśli nie czujesz się na siłach lub nie masz wiedzy to może się jeszcze zastanów. Musiałbyś wypytać sprzedającego o dokładne zdjęcia, wyszukać więcej informacji w internecie, i jeśli zdecydowałbyś się na zakup tego co pokazałeś, to przygotuj się na kolejne wydatki i długą naukę na błędach.

      Druga opcja to zakup gotowego zestawu do przeróbki roweru, czy czegoś co zakładasz i działa. Ale będzie sporo drożej niż taki samodzielny składak.

  12. co konkretnie muszę wiedzieć?

  13. Nauka min. rok. zestaw do konwersji nauka min. 3 miesiące. Jeśli to nie będzie Twoja pasja zleć przeróbkę roweru, jest setki miejsc gdzie to możesz tera zwykonać wraz z baterią. Masz czas kilka miesięcy na naukę próbuj zrobić sam powienieneś zmieścić się w 1.400 zł. Zestaw do konwersji z baterią kupisz już za 1.800 zł

  14. Witam moze tu sie cos dowiem mam problem z polaczeniem przewodow aku.w obudowie .czerwony ,czarny,i z wtyczka cienkie czerwony czarny ,mam do polaczenia stacyjke,gniazdo ladowania,gniazdo do wyjscia napiecia na sterownik,wskaznik naladowania ma 2 przewody czerwony i czarny .Bardzo prosze o jakis chociaz odreczny szkic polaczen.

Leave a Reply to Piotr Kwaśnicki Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please leave these two fields as-is: