Interaktywna podstawka pod kufel

coaster14Przedstawiane urządzenie to elekteroniczna podstawka pod kufel/szkalnkę. Za pośrednictwem analogowego układu czujnika temperatury LM35 mikroprocesor odczytuje temperaturę postawionego nań naczynia. Przelicza odpowiednio temperaturę i podświetla nasze naczynie płynnie zmieniającymi się kolorami. Jeśli temperatura naczynia jest niższa od 20*C – wyświetlane kolory są chłodniejsze, a jeśli wyższa od 28*C – kolory cieplejsze. Urządznie atomatycznie się wyłącza gdy nic na nim nie stoi (w temperaturach pokojowych, tj od 20 do 28*C). Oprócz walorów estetycznych istnieją także zastosowania praktyczne… jeśli światło zacznie gasnąć to znak że piwo robi się ciepłe i zostajesz w tyle : )

Do budowy wykorzystano mikrokontroler ATTiny13V, cztery diody RGB do montażu powierzchniowego w obudowach 5060, trzy tranzystory PNP, do tego kilka rezystorów i gniazdo 2*goldpin żeński. Płynne sterowanie diodami zrealizowane zostało poprzez programowy PWM. Odświerzanie to około 74Hz, fusebity to: wewnętrzny oscylator 4,8MHz, nie dzielony przez 8. Program napisany w bascomie, zajmuje 900 bajtów (czemu nie czujnik DS18B20? Otóż samo zaimplementoweanie protokołu 1wire w bascomie zajęło 400 bajtów, drugi powód to wykorzystanie jedynego licznika do generowania przerwań PWM i obsługi 1wire, jednocześnie). Zasilanie doprowadzamy poprzez gniazdo po boku (zasilanie z baterii pastylkowej mijało by się z celem ze względu na znaczny pobór prądu, (od 100mA do 180mA) więc co każdą porcję napoju trzeba by było wymieniać baterie). Napięcie jest stabilizowane przez stabilizator typu 1117 w obudowie SOT-223, wykorzystany w układzie to wersja 3.6V. Dioda prostownicza włączona równolegle przed stabilizatorem zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilania. Dioda czerwona wymaga niższego napięcia zasilania więc jej prąd jest ograniczony programowo poprzez PWM. Należy pamiętać że producent LM35 gwarantuje jego prawidłową pracę od 4V, wszystkie egzemplarze które posiadam pracują dobrze od około 3V (dopiero ponizej tej wartości wyniki są zawyżane). Całość została zalana żywicą epoksydową chemoutwardzalną Translux. Przed zalaniem formy powierzchnia została wysmarowana zwykłym smarem z dwóch powodów: 1- w celu łatwego oddzielenia formy od wylewki, 2- gładka lustrzana powierzchnia przyklejała by się do naczyń. Czujnik temperatury w obudowie TO-92 został lekko spiłowany od tylnej strony. Wymiary podstawki: 85mm szeroka, 2.5mm gruba, Duży kufel raczej nie wejdzie ale nie jest żadnym problemem wycięcie większego koła. Niestety film bardzo kiepskiej jakości, wiecej można wywnioskować po dwóch ostatnich zdjęciach – efekt naprawdę rewelacyjny : )

POBIERZ – pliki projektu eagle 5.4.0 oraz wersje PDF, schemat, wsad BIN i HEX, kod źródłowy BAS.
.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

21 komentarzy

  1. Muszę przyznać że taka podstawka – zabawka sama zachęca obywatela do jej przetestowania w każdych warunkach i myślę że najlepiej działa przy żubrze :D

  2. Rzeczywiście, gdyby zrobił to na USB, to były to hit ;D

  3. Świetny bajer :) Zrobić kilka takich modułów pod całym stołem z mlecznego szkła to dopiero byłby efekt:) Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością :D

  4. Adam, na płytce jest stabilizator. Bierzesz przewód USB, obcinasz, lutujesz dwa goldpiny na końcu – i już masz usb.

    Tomek, po prostu zrobić ogromną płytke (wielkości stolika), i przykładowo co 5cm trójkolorowa dioda z czujnikiem temperatury – gdzie postawisz tam się zaświeci. Można było by użyć do tego jednego procesora, dodać jakieś ciekawe efekty, np. przechodzące światło z jednego piwa do drugiego. Chyba się poważnie zastanowie nad takim czymś.

  5. Which power supply do you use for this device?
    The power connector is not protected from water. In this case how to protect usb port if power it via USB?
    Thanks.

    • Hi! For test and for make of this movie i used my own power supply set to 5V.

      And this is a good question – No, it’s not protected from water – i doubt that water even will get there, but if, this is only 5V – resistance produced by water will be so low that nothing bad will happen to USB port. BUT BE AWARE that if your computer is not properly grounded, if on his causing may occur line voltage, this voltage will also occur on this device. You can always connect your USB wire permanently to board and insulate it. Or insulate power connector.

      One more thing, i mention i used a 1117 type 3.6V stabilizer, i don’t know if there actually exist a 3.6V versions – main have 3.6… you can use 3.3V or even higher than 3.6. And remember that not each one LM35 will work properly with 3.3V so its better to give higher voltage stabilizer.

  6. Opóźnienie w wykrywaniu temperatury wydaje się dosyć duże. Da się to jakoś zminimalizować?

    • Należałoby jakoś odizolować termicznie czujnik od laminatu i żywicy – tak aby pobierał temperaturę tyko od góry i nie wytracał jej. Uważam że to główny problem. Gdy układ testowałem „luzem” to błyskawicznie pobierał temperaturę i reagował. Nie miałem pomysłu w jaki sposób czujnik odizolować, bo należy pamiętać że czujnik musi też się dobrze trzymać na swoim miejscu no i nogi też powinniśmy jakoś odizolować. Być może jakaś fajna farba jest termoizolacyjna, nie wiem.

    • Może by tak spróbować pod spód i w około wcisnąć kilka warstw folii Al? Raczej nie zaszkodzi, o ile nie pozwiera ;).

  7. what is the name of your website,how can I contact you.

  8. Witam, mam takie pytanko… Czy nie miales problemow przy rozformowywaniu calego ukladu?. Tzn. czy szyba gladko odeszla od zywicy i czy klej ktorym uszczelniles wszystko dal sie w miare gladko oderwać? Pytam poniewaz jestem na etapie prob zalewania pewnych elementow w zywicy i twoj pomysl z zalewaniem ich w pozycji pionowej jest godny uwagi. Ja robie to w poziomej formie ale wowczas mam problem z pecherzami powietrza ktore zawsze „schowaja”sie gdzies pod elementami – przy zalewaniu pionowym powietrze uciekalo by gorą i nie bylo by problemu. Z gory dziekuje za odpowiedz.

    • Klej to tzw „gorący glut”, klej z pistoletu do klejenia na gorąco. Łatwo odchodzi.

      Plastykowa forma łatwo odeszła bo posmarowałem ją gęstym smarem. Pierwszą próbę zalewania robiłem smarując powierzchnię rzadką olejem – olej się przemieszał z żywicą i za żadne skarby formy nie mogłem oddzielić… ale na szczęście była to tylko próba bez elementów :) Wyczytałem że świetnie spisuje się zwykły wosk, można rozprowadzić na gorąco cieniutką równą warstwę i wtedy forma powinna też ładnie odejść.

      No właśnie przy pierwszym podejściu formę zalewałem poziomo, miałem ogromne problemy z wyciekami poprzez otwór przez który lałem żywicę. Ale nawet pomijając już to, to właśnie jak piszesz pęcherzyki nie mają dokąd uciec. Niezależnie czy płytka będzie na spodzie czy na górze, pęcherze zostaną. Żywica której użyłem bardzo długo wiąże, przez dobre klika godzin jest dość rzadka i przez ten czas wszystkie pęcherze powietrza wypłyną nawet z najmniejszych zakamarków – troszkę trzeba pomóc i przechylić całość w lewo lub prawo.

      Także powodzenia, pokaż jak Ci wyszło o ile to nie jest jakaś tajemnica :)

  9. Witam, dzieki za odpowiedz – wyniki moich prob mozna zobaczyc na stronie: http://www.ekologicznerozwiazania.pl – ( Panel słoneczny )na razie jeszcze zalewam wszystko w poziomie ale bede pracowal nad ustawieniem pionowym lub czymś w rodzaju komory podcisnieniowej aby pozbyc sie babli powietrza.
    Pozdrawiam!

  10. wiem, że wątek jest już stary, ale bardzo mi zależy na dokładnie czymś takim… niestety sama nie mam na tyle zdolności manualnych, żeby coś takiego wykonać, ale zastanawiam się, czy coś takiego jest w ogóle dostępne na rynku? czy wiecie gdzie mogłabym coś takiego dostać?

    • W chwili wykonywania tego urządzenia, nie widziałem nic podobnego w sprzedaży. Są jakieś podstawki, można szukać pod hasłem „świecąca podstawka pod kufel”, ale nie widziałem żeby jakaś działała w podobny sposób, tzn zależnie od temperatury.

      Pzdr

  11. Witam, chciałbym skorzystać z tego projektu na użytek mojego modelu samochodu RC do mierzenia temperatury silnika szczotkowego żeby go nie przegrzać powyżej 80 stopni.
    1) Co trzeba zmienić w programie (w pisaniu programów jestem „Cienki jak barszcz”) jeśli mam
    ATtiny13 20Mhz (próbuję kupić ATtiny13V 10Mhz może mi się uda) żeby dobrze przeliczał.
    2) Co i gdzie zmienić w programie zakres temperatur np.
    75st GREEN; >75st RED

    Pozdrawiam, Robert.

  12. Witam
    Co trzeba zmienić w programie żeby działały diody ze wspólną anodą? Wiem że trzeba też zmienić tranzystory na NPN.
    Pozdrawiam

    • Niestety NPNy odwrócą fazę więc zmiany w programie są konieczne. Jest to trochę rozległe, generalnie polega to na tym że tam gdzie 255 to w pełni zapalona dioda, a 0 to całkowicie zgaszona, to trzeba te wartości poodwracać. Również wszystkie dekrementacje i inkrementacje, 3 zmiennych przypisanych do diodek. Łatwiej będzie kupić odpowiednie diody i nie kombinować :)

  13. To szkoda bo mam dużo tych ledów rgb ze wspólną anodą.
    A może mógł by kolega przerobić ten program ? i wrzucić tutaj ,może jeszcze komuś by się przydał.

  14. A i jeszcze jedno pytanie .Czy musi być koniecznie ATTINY13V?
    bo mam ATTINY13 20SQ.

    • Tak,zwykła attiny też będzie ok. Programu nie przerabiam, nie mam na to czasu, nie mam też jak sprawdzać jego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są: