Interactive mug coaster

coaster14Interactive mug coaster, thanks to analog temperature sensor LM35 and uC builded-in analog-digital converter, device can read temperature from standing on it glass. Device calculates temperature and smoothly light-up our drink with slowly changed RGB colours. When temperature is under 20*C then displayed colors are cold, and when temperature is above 28*C then colors are hot. When nothing stands on device (temperatures from 20*C to 28*C) then it automatically swich off. Fusebits are: 4,8Hz internal clock, not divided by 8. Supply voltage is stabilized by 1117 type stabilizer to 3.6V. The red LED requires lower voltage, and current on that line is limited software by PWM. Top of device filled with Translux epoxy resin. For rest see schematic or ask in comments.

DOWNLOAD – eagle 5.4.0 project files and PDF’s, schematic, BIN and HEX code, source code BAS.
.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

31 Comments

  1. Muszę przyznać że taka podstawka – zabawka sama zachęca obywatela do jej przetestowania w każdych warunkach i myślę że najlepiej działa przy żubrze :D

  2. Rzeczywiście, gdyby zrobił to na USB, to były to hit ;D

  3. Świetny bajer :) Zrobić kilka takich modułów pod całym stołem z mlecznego szkła to dopiero byłby efekt:) Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością :D

  4. Adam, na płytce jest stabilizator. Bierzesz przewód USB, obcinasz, lutujesz dwa goldpiny na końcu – i już masz usb.

    Tomek, po prostu zrobić ogromną płytke (wielkości stolika), i przykładowo co 5cm trójkolorowa dioda z czujnikiem temperatury – gdzie postawisz tam się zaświeci. Można było by użyć do tego jednego procesora, dodać jakieś ciekawe efekty, np. przechodzące światło z jednego piwa do drugiego. Chyba się poważnie zastanowie nad takim czymś.

  5. Which power supply do you use for this device?
    The power connector is not protected from water. In this case how to protect usb port if power it via USB?
    Thanks.

    • Hi! For test and for make of this movie i used my own power supply set to 5V.

      And this is a good question – No, it’s not protected from water – i doubt that water even will get there, but if, this is only 5V – resistance produced by water will be so low that nothing bad will happen to USB port. BUT BE AWARE that if your computer is not properly grounded, if on his causing may occur line voltage, this voltage will also occur on this device. You can always connect your USB wire permanently to board and insulate it. Or insulate power connector.

      One more thing, i mention i used a 1117 type 3.6V stabilizer, i don’t know if there actually exist a 3.6V versions – main have 3.6… you can use 3.3V or even higher than 3.6. And remember that not each one LM35 will work properly with 3.3V so its better to give higher voltage stabilizer.

  6. Opóźnienie w wykrywaniu temperatury wydaje się dosyć duże. Da się to jakoś zminimalizować?

    • Należałoby jakoś odizolować termicznie czujnik od laminatu i żywicy – tak aby pobierał temperaturę tyko od góry i nie wytracał jej. Uważam że to główny problem. Gdy układ testowałem “luzem” to błyskawicznie pobierał temperaturę i reagował. Nie miałem pomysłu w jaki sposób czujnik odizolować, bo należy pamiętać że czujnik musi też się dobrze trzymać na swoim miejscu no i nogi też powinniśmy jakoś odizolować. Być może jakaś fajna farba jest termoizolacyjna, nie wiem.

    • Może by tak spróbować pod spód i w około wcisnąć kilka warstw folii Al? Raczej nie zaszkodzi, o ile nie pozwiera ;).

  7. what is the name of your website,how can I contact you.

  8. Witam, mam takie pytanko… Czy nie miales problemow przy rozformowywaniu calego ukladu?. Tzn. czy szyba gladko odeszla od zywicy i czy klej ktorym uszczelniles wszystko dal sie w miare gladko oderwać? Pytam poniewaz jestem na etapie prob zalewania pewnych elementow w zywicy i twoj pomysl z zalewaniem ich w pozycji pionowej jest godny uwagi. Ja robie to w poziomej formie ale wowczas mam problem z pecherzami powietrza ktore zawsze “schowaja”sie gdzies pod elementami – przy zalewaniu pionowym powietrze uciekalo by gorą i nie bylo by problemu. Z gory dziekuje za odpowiedz.

    • Klej to tzw “gorący glut”, klej z pistoletu do klejenia na gorąco. Łatwo odchodzi.

      Plastykowa forma łatwo odeszła bo posmarowałem ją gęstym smarem. Pierwszą próbę zalewania robiłem smarując powierzchnię rzadką olejem – olej się przemieszał z żywicą i za żadne skarby formy nie mogłem oddzielić… ale na szczęście była to tylko próba bez elementów :) Wyczytałem że świetnie spisuje się zwykły wosk, można rozprowadzić na gorąco cieniutką równą warstwę i wtedy forma powinna też ładnie odejść.

      No właśnie przy pierwszym podejściu formę zalewałem poziomo, miałem ogromne problemy z wyciekami poprzez otwór przez który lałem żywicę. Ale nawet pomijając już to, to właśnie jak piszesz pęcherzyki nie mają dokąd uciec. Niezależnie czy płytka będzie na spodzie czy na górze, pęcherze zostaną. Żywica której użyłem bardzo długo wiąże, przez dobre klika godzin jest dość rzadka i przez ten czas wszystkie pęcherze powietrza wypłyną nawet z najmniejszych zakamarków – troszkę trzeba pomóc i przechylić całość w lewo lub prawo.

      Także powodzenia, pokaż jak Ci wyszło o ile to nie jest jakaś tajemnica :)

  9. Witam, dzieki za odpowiedz – wyniki moich prob mozna zobaczyc na stronie: http://www.ekologicznerozwiazania.pl – ( Panel słoneczny )na razie jeszcze zalewam wszystko w poziomie ale bede pracowal nad ustawieniem pionowym lub czymś w rodzaju komory podcisnieniowej aby pozbyc sie babli powietrza.
    Pozdrawiam!

  10. wiem, że wątek jest już stary, ale bardzo mi zależy na dokładnie czymś takim… niestety sama nie mam na tyle zdolności manualnych, żeby coś takiego wykonać, ale zastanawiam się, czy coś takiego jest w ogóle dostępne na rynku? czy wiecie gdzie mogłabym coś takiego dostać?

    • W chwili wykonywania tego urządzenia, nie widziałem nic podobnego w sprzedaży. Są jakieś podstawki, można szukać pod hasłem “świecąca podstawka pod kufel”, ale nie widziałem żeby jakaś działała w podobny sposób, tzn zależnie od temperatury.

      Pzdr

  11. Witam, chciałbym skorzystać z tego projektu na użytek mojego modelu samochodu RC do mierzenia temperatury silnika szczotkowego żeby go nie przegrzać powyżej 80 stopni.
    1) Co trzeba zmienić w programie (w pisaniu programów jestem “Cienki jak barszcz”) jeśli mam
    ATtiny13 20Mhz (próbuję kupić ATtiny13V 10Mhz może mi się uda) żeby dobrze przeliczał.
    2) Co i gdzie zmienić w programie zakres temperatur np.
    75st GREEN; >75st RED

    Pozdrawiam, Robert.

  12. Witam
    Co trzeba zmienić w programie żeby działały diody ze wspólną anodą? Wiem że trzeba też zmienić tranzystory na NPN.
    Pozdrawiam

    • Niestety NPNy odwrócą fazę więc zmiany w programie są konieczne. Jest to trochę rozległe, generalnie polega to na tym że tam gdzie 255 to w pełni zapalona dioda, a 0 to całkowicie zgaszona, to trzeba te wartości poodwracać. Również wszystkie dekrementacje i inkrementacje, 3 zmiennych przypisanych do diodek. Łatwiej będzie kupić odpowiednie diody i nie kombinować :)

  13. To szkoda bo mam dużo tych ledów rgb ze wspólną anodą.
    A może mógł by kolega przerobić ten program ? i wrzucić tutaj ,może jeszcze komuś by się przydał.

  14. A i jeszcze jedno pytanie .Czy musi być koniecznie ATTINY13V?
    bo mam ATTINY13 20SQ.

  15. 1.program wgrany,fusebity ustawione na SUTO-v,CKSEL1-v,użyto ATiny 13A,,MCP1702T3302ECB w obudowie SOT23A,LM35DZ/4-30V/,a układ nie chce reagować na temperaturę
    2.czy jest jeszcze inny myk jak podana obudowa SOT2233.
    3.chciałbym aby mi ten układ zadziałał bo byłby ciekawym prezentem dla kumpla piwosza

  16. od.2.miało być SOT223,przepraszam

  17. witam
    1.dziękuję za odpowiedz
    2.mam takie typowania co do czujnika analogowego temperatury
    -LM19-2,4V do 5,5V
    -MCP9700/9700A-2,3V do 5,5V
    -MCP9701/9701A-3,1V do 5,5V
    -TMP36GT9Z-2,7V do 5,5V
    3.czy któryś by się nadał do tego układu?

    • Musi dawać takie same napięcia na wyjściu jak LM35, jeśli będą inne to konieczna będzie ich zmiana w programie. Wywal ten LM35, podaj w jego miejsce napięcie które zasymuluje jakąś temperaturę, np 10 stopni, i wtedy będziesz wiedział czy problem leży w czujniku czy w montażu całości, czy w czymś tam jeszcze.

  18. witam
    1.lm35 gdy nogę plusową przylutujemy do zasilania we,czyli +5V,reaguje na temperaturę,czyli 0,40V w górę,układ cały czas świeci na biało czyli wszystkie led są wysterowane,jedynie przy włączeniu zasilania mruga chwilę kolorowo
    2.mam pytanko jakie Kolega ustawił fusy w attina13?
    -może tu jest jakiś myk,błąd jaki popełniam i układ nie działa,nie reaguje na zmieniające się napięcie wychodzące z lm35
    3.proszę o pomoc

  19. witam
    1.lm35 gdy nogę plusową przylutujemy do zasilania we,czyli +5V,reaguje na temperaturę,czyli 0,40V w górę,układ cały czas świeci na biało czyli wszystkie led są wysterowane,jedynie przy włączeniu zasilania mruga chwilę kolorowo
    2.mam pytanko jakie Kolega ustawił fusy w attina13?
    -może tu jest jakiś myk,błąd jaki popełniam i układ nie działa,nie reaguje na zmieniające się napięcie wychodzące z lm35
    3.proszę o pomoc
    4.jeszcze coś takiego znalazłem,o to link
    http://digi.163.com/10/0519/09/671NPTOG001618J1.html
    -ale trudno się połapać bo informacja zapisana za pomocą krzaczków

  20. -jeszcze takie coś znalazłem
    http://www.cirmall.com/circuit/4873/javascript;#/details
    -ale też nic nie pisze jak zaprogramować dobrze attinę13

  21. Przy programowaniu attiny13A to co trzeba brać pod uwagę
    -14CK+0ms
    -14CK+4ms
    -14CK+64ms

  22. a CKDIV8 ma być bez v,czyli nie dzielone przez 8
    Czy dobrze kombinuję?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please leave these two fields as-is: