Miniaturowy sterownik wyświetlacza LCD2USB + panel

lcd2usb_panel13Sterownik umożliwia podłączenie dowolnego wyświetlacza LCD ze sterownikiem HD44780 do komputera za pośrednictwem USB. Możliwości i kombinacje wyświetlania zależą od programu na PC, za pomocą którego sterujemy LCD – a instalując dodatkowe pluginy można wyświetlić praktycznie każdą informację. Dodatkowym aututem jest koszt budowy urządzenia, wynoszący poniżej 10zł + koszt wyświetlacza.

Autorem projektu jest Till Harbaum, na stronie projektu zamieścił projekt płytki,  niestety jest ona dwustronna i żeby wykonać wersję jednostronną (DIP czy SMD) konieczne było wprowazenie zmian w programie, takich jak przekonfigurowanie większości pinów i zmiana procedury obsługi portu wyświetlacza. Wykonana przeze mnie płytka posiada wymiary 25mm x 42mm (szerokość 16 goldpinów) więc bez trudu chowa się za wyświetlaczem. Zastosowałem także gniazdo mini-usb, dzięki czemu płytka przylega bardzo blisko wyświetlacza. Po za wyświetlaniem danych na LCD, sterownik posiada takze dwa przyciski oraz regulację kontrastu i podświetlenia LCD – wszystko z poziomu programu na PC. Co więcej wartości elementów nie są krytyczne, diód zenera na liniach USB można nie montować jesli sterownik w PC akceptuje sygnały 5V. Bardzo dobrym programem do obsługi wyświetlacza pod windows jest LCDsmartie, niestety nie potrafi odczytać stanu przycisków, chociaż te w aplikacji testowej działają bezbłędnie. Jeśli planujemy urządzenie zabudować, przyciski dobrze będzie wyprowadzić na panel – ja wlutowałem, bo urządzenie będzie stało na biurku przytwierdzone do kawałka plexi. Ścieżki 16 mils, bez problemu do wykoania termotransferem.

Koszta:
-ATMega8 – 4zł
-rezonator kwarcowy 12MHz – 1.50zł
-gniazdo mini-usb – 2zł
do tego kilka goldpinów, rezystorów, kondensatorów, tranzystor NPN, kawałek laminatu, daje nam 10zł.
A tutaj przykładowy filmik jak sobie można skonfigurować program.

lcd2usb1 lcd2usb2 lcd2usb3 lcd2usb4

lcd2usb5 lcd2usb6 lcd2usb7 lcd2usb8

lcd2usb9 lcd2usb10 lcd2usb11 lcd2usb12

POBIERZ – zmodyfikowany wsad.hex, płytka eagle v5.4.0, pliki PDF – wersja SMD.
.

POBIERZ – zmodyfikowany wsad.hex, źródła, płytka eagle v5.4.0, pliki PDF – wersja przewlekana
.

.

AKTUALIZACJA

Opiszę tutaj dokładnie, w jaki sposób można osiągnąć taki efekt drapanego aluminium…

Urządzenie tak dlugo się turlało po biurku, że w końcu doczekało się stojącego panelu. Blacha aluminiowa 2,5mm, szczotkowana i lekko podtrawiona w wodorotlenku sodu. Niestety podczas obróbki w dwóch miejscach za głęboko porysowałem powierzchnię i nie dało się tego zakryć przy szczotkowaniu – ale nie wygląda źle. Daje troche fotek, + krótki opis gdyby były wątpliwości.

Z wyświetlacza została zdjęta obejma dociskająca do płytki. Otwór wyświetlacza w panelu jest wielkości samego pola wyświetlania, najpierw wycinany dremelem z tarczką tnącą, równany pilnikiem płaskim. Następnie w odległości 2,5mm od otworu dorysowałem linie do których trzeba spiłować krawędzie (2,5mm, dla 2,5mm blachy tak więc teoretycznie wyjdzie kąt 45*). Krawędź spiłowywana dremelem i kamieniami szlifierskimi (duuużo roboty) i równana także pilnikiem płaskim, dużo cierpliwości i precyzji wymaga obróbka kątów. Do skręcenia całości postanowiłem użyć śrub M4 z łbem stożkowym, w wyświetlaczu jak i w panelu wykonałem otwory wiertłem o średnicy 4mm. Otwory pod łby pogłębiane pogłębiaczem stożkowym, należy pamiętać że wszelkiego rodzaju obróbkę skrawaniem aluminium powinno wykonywać przy wolnych obrotach i używać płynu w postaci denaturatu lub oleju celem chłodzenia (wiór dzięki temu też nie będzie fruwać na wszystkie strony). Dolna krawędź panelu spiłowana pod kątem tak aby stojący panel nie pozostawiał pod sobą szczeliny.

Mocno porysowany panel (po uprzednim odtłuszczeniu) najpierw potraktowałem szczotką drucianą obrotową na wiertarce, nie można mocno dociskać ani używać wyższych obrotów, w przeciwnym wypadku aluminium się zbyt mocno rozgrzeje i powstaną brzydkie głębokie rysy z stopionymi błyszczącymi krawędziami. Po wstępnym szczotkowaniu szczotkowanie dokładne, panel przykleiłem taśmą dwustronną do blatu, szczotkowanie nalezy wykonywać zdecynowanymi ruchami, mocno dociskając szczotkę, przemieszczając ją od samego początku do samego końca tylko w jedną stronę, nie należy zaczynać lub odrywać szczotki gdzieś na środku bo od razu powstaną widoczne ryski na boki.

Po zakończeniu powierzchnię należy jeszcze raz dobrze odtłuścić, i przygotować roztwór wodorotlenku sodu (NaOH)(soda kaustyczna) lub wodorotlenku potasu (KoH)(elektrolit zasadowy). Ja użyłem wodorotlenku sodu w postaci preparatu „kret” w granulkach, zawiera niestety on aktywator w postaci aluminiowych opiłków i nie ma łatwego sposobu na ich oddzielenie. Należy te większe wybrać w maire możliwości. Aby reakcja nie była zbyt gwałtowna, można przygotować słabszy roztwór, przykładowo w moim przypadku 250ml (ciepłej) wody i jedna mała łyżka preparatu. Wszystko lekko wymieszać do rozpuszczenia i zanurzyć panel umocowany do czegokolwiek umożliwiającego łatwe wyciągnięcie i oględziny. Wkładać na ok 15 sekund poruszając delikatnie, po czym wyjąć i kontrolować stan, w razie potrzeby zanurzyć jeszcze raz lub kilka (zależy od stopu aluminium i oczekiwanego efektu). Po wyjęciu NATYCHMIAST opłukać w ciepłej czystej wodzie aby pozbyć się ociekającego wytrawiacza i tym samym brzydkich plam, podtrawień. UWAGA – przy tej zabawie należy zachować ostrożność, rękawice ochronne i dobrze wentylowane pomieszczenie to podstawa – podczas reakcji wytwarza się wodór a sam preparat jest mocno drażniący dla skóry.

Zbyt długie śruby zostały skrócone. Zostały one również wyszczotkowane, wszystkie w tym samym kierunku, choć na zdjęciu nie specjalnie to widać. Dwie stopki wykonane zostały z kątownika aluminiowego, zaokrąglone krawędzie, wykonane otwory 3,5mm i nagwintowane na 4mm. Do gwintownika 4mm powinno się użyć wiertła 3,2mm (przelicznik: oczekiwany otwór * 0.8 = średnica wiertła) ale z braku takowego użyłem 3,5mm, należy pamiętać aby nie nadwyrężać delikatnego gwintu, a podczas gwintowania kategorycznie używać oleju do smarowania przy wyższym oporze (czyli przy właściwym otworze 3,2mm). Całość została skręcona z taką siłą aby docisnąć dobrze płytkę do wyświetlacza, ale tak aby się ona nie wygięła – efekt – słaby docisk na środkowej części gumowej taśmy i braki linii środkowych pól wyświetlacza. Całość jest dosyć stabilna i masywna, ciężko to przypadkiem wywrócić a i nawet dosyć sztywny przewód usb nie ściąga urządzenia z biurka. To na tyle, troche się rozpisałem.

lcd2usb_panel1 lcd2usb_panel2 lcd2usb_panel3 lcd2usb_panel4

lcd2usb_panel5 lcd2usb_panel6 lcd2usb_panel7 lcd2usb_panel8

lcd2usb_panel9 lcd2usb_panel10 lcd2usb_panel11 lcd2usb_panel12

lcd2usb_panel13

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

63 komentarze

  1. Do czego służy przycisk 2?
    Jak z nich korzystać?
    Pomóż!
    Dziękuję.
    ***************************************
    What is the 2 button?
    How do you use them?
    Help!
    Thank you.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są: