Rower elektryczny DIY – budowa od podstaw

electric-bike-kands-energy-1300-bar
Zapraszam na nową, tym razem bardzo krótką serię artykułów poświęconych budowie roweru elektrycznego od podstaw. Wykonamy we własnym zakresie baterię, ładowarkę do niej, kupimy i wyremontujemy silnik, oraz wybierzemy sterownik silnika i zainstalujemy cały osprzęt na istniejący rower, wraz z miernikiem mocy i watogodzin. Jako że cena całego zestawu nowych części do przeróbki roweru na elektryczny oscyluje w granicach 3 – 4 tysięcy złotych a czasem i więcej, to mój zestaw złożony z części używanych ale wcale nie gorszych kosztował mnie nie więcej niż 800zł, i to wraz z ładowarką i miernikiem mocy. Jest to już moje drugie podejście do roweru elektrycznego, pierwsza konstrukcja „testowa” którą stworzyłem niemal bez żadnej wiedzy i doświadczenia, i którą jeździłem cały sezon, dała zaskakująco dobre wyniki… mimo że sterownik do ramy był przyklejony taśmą malarską. A przy drugim podejściu postanowiłem to wszystko opisać co niniejszym czynię.

To nie będzie poradnik typu co gdzie kupić i jak poskładać, bo takie w sieci już są, to będzie poradnik jak przerobić rower na elektryczny możliwie małym kosztem, nawet jeśli niektóre rozwiązania będą wydawać się nieprofesjonalne będą zalatywać druciarstwem. Większość osób które przerabia rowery buduje ogromne ciężkie konstrukcje czasem przekraczające 50 czy 60kg, dysponujące mocą rzędu 1kW czy więcej, z wyglądu przypominające motor, a moje założenie jest z goła inne. Takie aby zbudować rower elektryczny który nadal wygląda jak zwykły rower i nie rzuca się w oczy :)

Kilka faktów:
Bazą do przeróbki jest rower Kands Energy 1300. Przeróbka nie jest trwała, w 10 minut zmieniam koło na koło bez silnika, odpinam pokrowiec z baterią i elektroniką, i już mam zwykły rower. Rower w zwykłej postaci z dodatkowym osprzętem waży 15kg, rower w wersji elektrycznej z akumulatorem na 130km waży 23kg. Koło z silnikiem bez obciążenia rozpędza się do 42km/h, realna prędkość bez pedałowania na prostej drodze to 35km/h, po rozpędzeniu potrzeba 350-400W aby ją utrzymać. Ale wystarczy lekko pomóc silnikowi i można utrzymywać stałą prędkość 35km/h bez pobierania dużej energii z baterii. Zużycie energii przy prędkości do 20km/h (nieznaczny opór wiatru) nie przekracza 7Wh/km i przy baterii 925Wh pozwala na przejechanie 130km bez wspomagania mięśniami. Zużycie energii przy prędkości 35km/h nie przekracza 10Wh/km (co nawet wynika z powyższych danych) i pozwoli na przejechanie 95-100km przy takiej samej baterii – choć faktycznych dystansów jeszcze nie sprawdzałem. Koszt przejazdu 100km (ładowania baterii) wynosi mniej niż 50gr.

P.S.
Wpisy zacząłem tworzyć i publikować dopiero po całkowitym złożeniu i przetestowaniu roweru, także nie powinno być żadnych niespodzianek. Pomimo tego, weź proszę poprawkę na to, że moje doświadczenie w tym temacie dopiero raczkuje :)

Wszystko opisywane jest tak, aby było zrozumiałe nawet dla kompletnych laików. Poniżej będą pojawiały się odnośniki do kolejnych wpisów po ich publikacji.


E-bike – jaki silnik do roweru, jaka moc, zakup
silnik-miniaturka
Witam w pierwszym wpisie z serii dotyczącej rowerów elektrycznych. Najpierw będzie trochę teorii gdzie opiszę pokrótce podział silników rowerowych, ich wady oraz zalety, jak dobrać silnik do potrzeb, gdzie kupić i jaki. Oczywiście, możliwie najniższym kosztem, co z resztą widać na miniaturce :)
A teraz na poważnie….


E-bike – demontaż i remont silnika 36V 250W
ebike-drive
Mój silnik 36V 250W który kupiłem wraz z obręczą za 180zł doczekał się remontu. Już po zakupie wiedziałem że był zalany wodą, ale jako że nie byłem w stanie go rozebrać aby dostać się do środka, i jako że działał poprawnie i cicho, postanowiłem przejeździć na nim cały rok. W tym roku silnik udało się rozkręcić i doprowadzić do ładu. Silnika przez rok używałem ze średnią mocą 400-500W, szczytowo nawet do 800W…


Ebike – Budowa baterii do roweru elektrycznego cz1
bateria-ebike1
Najdroższym elementem roweru elektrycznego jest niewątpliwie jego źródło zasilania. Tańsze, akumulatory ołowiowo-żelowe, są ciężkie i mało pojemne, i choć bardzo łatwo je ładować i eksploatować, to nie warto iść w tę stronę. Potrzebujemy akumulatora zbudowanego z ogniw litowych Li-po lub Li-ion. Te są lekkie, bardzo wydajne prądowo, i bardzo pojemne – lecz wysoka cena nowych ogniw skutecznie odstrasza. Dla tego swój akumulator (już drugi)…


Ebike – Budowa baterii do roweru elektrycznego cz2
bateria-ebike-920wh
Po sporej dawce teorii w poprzedniej części, druga część dotyczyć będzie już właściwego składania baterii. Dowiemy się co to balansowanie cel, zakupimy i zamontujemy BMS czyli układ odpowiedzialny za nadzór nad naszą baterią, a na koniec bateria dostanie duży rękaw termokurczliwy i komplet złącz modelarskich do podłączenia ładowarki i roweru…


Ebike – budowa ładowarki DIY – CC/CV 10S-13S
ladowarka-do-roweru
W tej części pokażę jak zbudowałem uniwersalną ładowarkę do pakietów akumulatorów litowych (CC/CV) z regulowanym napięciem (42-58V), prądem (0-5A), oraz prądem naładowania (odcięcia). Ładowarka która potrafi szybko i poprawnie naładować tak duży pakiet też potrafi kosztować kawał grosza, u mnie całe wydatki zamknęły się w kwocie…


Ebike – sterownik, manetka, miernik mocy, takie tam
ebike-miernik
To już ostatni wpis z kategorii ebajkowej. W tej części będzie o tym jaki sterownik silnika wybrać, co warto w nim zmienić, i jak. Jak przerobić manetkę za 10zł żeby założyć na nią istniejący chwyt, jak przerobić prosty miernik mocy i zamocować go na kierownicy, gdzie zamocować baterię i czemu środek ramy to dobry pomysł. No i na koniec całe to tatałajstwo trzeba będzie…


Zobacz też… Lampka do roweru 50W LED
bike_50W_flashlight_philips_stylid
Czy czuję się dobrze? Chyba :) No bo po co komu na rowerze lampa, która świeci jak 400W budowlany halogen? Jak po co, żeby z nocy zrobić dzień! Ten krótki monolog to wstęp do kolejnego wpisu, w którym pokażę jak zaadaptować przemysłową 50W lampę LED na rower, czym ją zasilić, no i jak tego używać żeby nie zrobić nikomu krzywdy na drodze…


21 komentarzy

  1. Bardzo mi się spodobał sposób zorganizowania baterii w tym e-bike. Możesz coś więcej powiedzieć co to za torba z rzepami ? Jest wodoodporna ? Własnej konstrukcji czy kupiona ?

    • Torba szyta na wymiar, koszt materiałów jakieś 25zł. Materiał (kodura) niby wodoodporny ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Postaram się o tym trochę napisać w kolejnej części :)

  2. Torba jest zapinana na rzep czy jakoś innaczej np zamek? Buduje rower z baterią 13s4p i chciałbym mieć taką baterie która nie zajmuje całej ramy i jest demntowalna szybko. Dlatego Twój pomysł jest chyba tym co się sprawdzi. Dzięki za odpowiedź i poproszę o kilka zdjęć torby z bliska.

    • Mocowana na rzepy i zapinana na zamek. Dziś wieczorem powinna się pojawić ostatnia część o ebajku i będzie też o torbie :)

  3. Super artykuł. Do rzeczy i informatywny. Dzięki.

  4. witam :) moze poradzisz ?;) kilka dni temu kupilem kit panda eco 36v 500w do tego sam zbudowalem baterie , mam ot taki problem… gdy jade rowerem glownie obciazajac silnik bez uzycia sily miesni ( w ten sposob chcialem sprawdzic jaki dystans rower pokona bez nacisku na pedaly ) ale po kilku kilomertach silnik staje I na displayu brak pradu :( a co dziwne gdy podlacze ladowarke na doslownie kilka sekund wszystko zaczyna dzialas I ponownie mozna rowerem jezdzic przez krutki okres… czym to moze byc spowodowane ?

    • Z czego jest ta bateria, w jakiej konfiguracji? Jaki BMS? Czy sterownik silnika dostaje jakieś napięcie? Bo albo to BMS odcina prąd (pakiet jest za słaby lub BMS źle dobrany), albo to sterownik silnika odcina prąd, a tu to już można tylko zgadywać.

    • przekroczone napięcie minimalne sterownik odcina ci prąd, gdzies jest albo zwarcie albo za duże użycie względem pojemności

  5. Taki rower to świetna sprawa. Ostatnio miałem przyjemność przejechać się także na elektryku domowej roboty i kopara opadła mi z wrażenia, jak poczułem jaki to może mieć zryw. Widać jaki chyba postęp się dokonał, bo kiedyś korzystałem tylko z hulajnogi elektrycznej i nie najlepiej wspominałem przyspieszenie :)

  6. Mam pytanie odnośnie okablowania instalacji w rowerze. Buduje konstrukcje 24s21p na ogniwach 18650. Czyli około 86.4V oraz przy aku 3500mAh – 73.500Ah. BMS oraz kontroler max prądu ciągłego 150A. I tu pytanie jak mocnych kabli użyć? Czy patrząc na wartości kabli to powinny być 1 AWG, czy może być coś niżej?
    Z góry dzięki za info.

    • Ale nie napisałeś jaka moc szczytowa/ciągła silnika. Przyjmuje się do 10A/mm2 dla niedużych prądów, i ja bym tyle dał dla mocy szczytowej, z taką mocą nie jeździ się w sposób ciągły więc taki przewód nie będzie miał szans się zagrzać.

      Dla większych prądów wygląda to inaczej, 150A ciągłego to faktycznie musiałby być 1AWG, ale budujesz rower czy motor że taki prąd planujesz?

  7. Przepraszam za brak ścisłości, to wynik braku niezbędnej wiedzy, stąd też szukam pomocy w temacie :) Trochę się właśnie gubię z tymi parametrami. Może inaczej, silnik to Mxus 5k. Kontroler 96V, 120A pracy ciągłej.

    Silnik
    Moc nominalna: 5000W przy 60V
    Napięcie zasilania: 24-120V
    Maksymalny prąd ciągły: 80A
    Maksymalna moc ciągła: do 6000W (~60-80A)
    Maksymana moc chwilowa: do 8000W (90-100A)

    I tak to wygląda. Pod to muszę dobrać kable właśnie. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.

  8. Mała poprawka – Sterownik finalnie będzie taki: 72V 150A

    • Czyli faktyczny prąd w szczycie będzie wynosił do 150A? Czy w sterowniku to ograniczysz? Skorzystaj z jakiejś tabelki do dobierania średnicy przewodów do prądu i tyle. Jeśli sterownik ograniczy moc i będzie to faktycznie 60-80A, to ja bym dobrał średnicę dla 60-80A i tyle. Np. 16mm2.

  9. Właśnie mam z tym dylemat. Chciałem zrobić ograniczenie do 120A bo sam silnik wedle opisu producenta ma 100A w szczycie. Ale czytam fora i ludzie piszą, że używają max parametrów. Silnik pewnie przyjmie to, co poda mu sterownik, ale odbić się to może na żywotności.

    • Jasne że przyjmie 150A, tylko tego trzeba używać z głową. Pojeździj, sprawdź temperaturę silnika, temperaturę przewodów, będziesz wiedział na ile możesz sobie pozwolić, czy zmieniać te kable na grubsze czy nie.

  10. Tak też chyba zrobię, dzięki.

    Ale pociągnę temat i zapytam o BMSa. Na jednym z poradników na YT znalazłem instrukcję, która mówi, że przewody balansujące podłącza się do minusów, a w instrukcji od producenta mam wyraźnie podane, że przewody te idą do plusów. Jak to jest z nimi?

    • Nie rozumiem tego pytania. Podłączasz wg schematu producenta.

  11. No pytanie zwykłe. Nie mam doświadczenia w podłączaniu BMSów i zastanawiam się jak to jest. Widziałem filmik, gdzie człowiek lutował baterie, przewody i było to pokazane w całym procesie. Po drodze komentuje, że przewody balansujące podłącza się do BMSa zawsze do minusów a sam BMS pracuje wyłącznie na minusowych podłączeniach a plusy jakby go omijają. Wszystko pokazane, polutowane i ostatecznie koleżka uruchamia cały rower z baterią w środku. Także jak widzę takie coś, to zaczynam się zastanawiać jak to z tymi BMSami jest. Plusy? Minusy? Jest jakaś reguła czy w zależności od typu BMSa?

    Będę sam podłączał i nie chcę nic zepsuć. Zakupiłem 24s z wyświetlaczem, taki solidny sprzęcik i szkoda by było :(

  12. Jak możesz to rzuć okiem na ten screen, może ja się mylę, ale jak dla mnie to przewody balansujące idą na plusy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są: